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ボッテガヴェネタについて

ボッテガ・ヴェネタ(www.bottegaveneta.com) はイタリアの熟練した革職人の伝統に深く根ざしている高級革製品会社である。

1966年にイタリア・ヴィチェンツァ（Vicenza）にて創設

ボッテガ・ヴェネタは、熟練クラフトマンによって手作業で作られた最高級の素材を使用し、そこから生まれた卓越した品質、デザインにおける独自性において世界中から、高い評価を受けている。

特に、籠網に着想を得た手作りによるバターのような滑らかなめし革の革紐を用いた編みこみバッグ「intrecciato」や茶と黒の記事を合わせたマルコ・ポーロのシリーズ、ポインテッド・ヒールが有名である。

ボッテガ・ヴェネタは世界でトップクラスの高級革製品会社の一つとして、
2001年、2月グッチグループの傘下に入った。

「ボッテガ・ヴェネタ青山（エスキスB1F）」がミラノ、パリ、ロンドンに続いてオープン。暖かみのあるナチュラルカラーと、それとは対照的なアフリカ産イロコ材が融合し、青山店は旗艦店としてのグローバルなイメージ展開も行っている。2006年2月、表参道ヒルズに旗艦店をオープン。

ボッテガ・ヴェネタのクリエイティブ・ディレクターであるトーマス・マイヤー氏

ドイツ生まれのオーストリア人、トーマス・マイヤー（Tomas Maier）が就任してからは、一気に知名度が上がった。

建築と皮製品、分野こそ違えど、“もの造り”に対する姿勢には、共通するものがある。

「私の仕事は単純です。ただ、美しいものを作るだけですから」（トーマス・マイヤー）

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バレンシアガ

バレンシアガ（Balanciaga）は、バスク系スペイン人のクリストバル・バレンシアガ（Cristobal Balenciaga）によって設立されたファッションブランドである。本社はフランス・パリ。

「シンプル&エレガンスの父」エドワード・モリヌーの影響を受けたクリストバル・バレンシアガは、完璧な縫製技術によるシンプル且つ芸術性の高いスタイルで「クチュールの建築家」とも称され、立体裁断や身体に密着しないシンプルなデザインは、洋服の大量生産の基礎となった。

現在グッチ・グループの傘下であり、グッチは他にもこれ以外に、イヴ・サンローラン、ブシュロン、セルジオ・ロッシなどのブランドがある。グッチ・グループも含め、フランスを本拠地とする流通会社PPR（元Pinault-Printemps-Redoute）の所有となっている。現在のデザイナーは、ニコラ・ゲスキエール（Nicolas Ghesquiere）。

バレンシアガのバッグ、上質な質感とデザインは、個性的なのに、着る服を選ばずとても実用的なのも人気の秘密。持っているだけでおしゃれ度がアップするのでうれしいアイテムですね。

海外セレブから火がつき、雑誌でよく掲載されているバレンシアガ。
パリ発のブランドで定番のシルクのような光沢のエディターズバッグが人気ですね。

創立者
クリストバル・バレンシアガ（Cristobal Balenciaga）、1895年～1972年）

バレンシアガの現在のデザイナー

Nicolas Ghesquiere (ニコラゲスキエール)

1971年5月9日、フランスに生まれる。
ゴルフ場を経営する父のもとで、彼は、幼い頃、乗馬、フェンシングなどに、没頭。
そのため、彼のコレクションでは、騎馬や上品なフェンシングの服などからインスピレートしたアイテムが多数あります。

Corinne Cobson (コリンヌコブソン)、Agnes B (アニエスベー)等で修行。

1991年からJean-Paul Gaultier (ジャン・ポール・ゴルチェ)のニット部門でアシスタントを務める。
その他、Thierry Mugler (ティエリ・ミュグレー)、stephane kelian (ステファン・ケリアン)でアシスタントを務めた。

1995年、バレンシアガに入社。

1998 S/S よりチーフデザイナーを務める。
現在、パリモードを代表する名デザイナーとして、Balenciagaのデザイナーとして活躍

参照　WIKIより

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エルメス－Hermes

Hermes Spring Summer 2007 Collection
ミラノ、パリ、ニューヨークなどファッションショーをコレクション、2007年　春夏のエルメスのファッションショー動画です

エルメスとは、

エルメス (Herm醇Qs) は、フランスの会社、エルメス社が展開するファッションブランド、商標名のこと。エルメス社は馬具工房として創業したが、自動車の発展による馬車の衰退を予見し、鞄や財布などの皮革製品に事業の軸足を移して成功した。

現在でも、馬具工房に由来するデュックとタイガーがロゴに描かれている。デュックは四輪馬車で、タイガーは従者のこと。主人が描かれていないのは「エルメスは最高の品質の馬車を用意しますが、それを御すのはお客様ご自身です」という意味が込められているため。

エルメスのファッションの歴史と伝統
エルメス社の母体になったのは、ティエリ・エルメス（1801年～1878年）が

1837年に開いた馬具工房である。ナポレオン3世やロシア皇帝などを顧客として発展した。

ティエリの孫にあたる3代目のエミール・モーリス・エルメス（1871年～1951年）は事業の多角化に着手した。

1890年代には、馬具製作の技術を基にエルメス最初のバッグサック・オータクロア(sac haut-醇A-croire)を製作。

1927年に時計を発表。さらに服飾品・装飾品・香水などの分野にも手を広げ、それらの製品のデザイン、製造、販売をすべて手がける会社になった。

特に馬蹄柄のスカーフとケリーバッグで人気を獲得していった。ケリーバッグは

1935年に発売されていたが、当初は「サック・ア・クロア」(sac-醇A-croire)と呼ばれていた。後に女優のグレース・ケリーが愛用、特にカロリーヌ皇女を懐妊し、写真を撮影された時とっさにお腹を隠したのがこのバッグであったことから有名となり、

1955年に正式に改名された。「サック・ア・クロア」＝ケリーバッグは本来、サドルバッグ（鞍に付けるバッグ）を婦人用に改良した物である。

ケリーと同様の人気を誇るバーキンの名も、当時のエルメス社社長であったジャン・ルイ・デュマ・エルメスが飛行機の中でたまたまイギリス出身の女性歌手ジェーン・バーキン（当時の夫はセルジュ・ゲンスブール）と隣合わせになり、彼女がボロボロの籐のカゴに何でも詰め込んでいるのを見て、整理せずに何でも入れられるバッグを作らせて欲しいと申し出たエピソードに由来する（なおバーキンの原型はオータクロアであるが、いまやオータクロアをはるかにしのぐ人気である）。

このように、エルメスのバッグには発注者ないし最初の所有者の名が付いたモデルが多く存在する。比較的時代が新しいものでは、スーパーモデルのエル・マクファーソンが発注したエル（巾着型で、底の部分に化粧品を入れるための外から開閉可能な引きだしが付いている）、日本人男性が発注した大型旅行鞄マレット・タナカがある。

日本では女性の支持率が高いが、バッグなどでは男性からの支持も高く人気も絶大であり特にフールトゥやエールラインは価格も手ごろな為に定番バッグとして活躍している。

またエルメス社が初めて作った社史は漫画形式で、日本の漫画家竹宮恵子（中央公論社 (1997/04) ）に依頼して制作した。

2004年、マルタン・マルジェラの後継として、ジャン＝ポール・ゴルチエがデザイナーに就任。

2004年パリ・コレクションではエルメスの伝統である馬具・皮革製品を意識し、伝統に配慮しつつ、オレンジ・黒を中心とした鋭角的でかつブランドの風格を意識したデザインを発表した。

エルメスの高品質の理由

※エルメスの歴史については、上と重複する部分があるがご了承下さい。

花の都、フランス・パリ。フォーブル・サントノーレ24番地[Hermes, Faubourg Saint-Honore]にエルメスの本店がある。

日本以上のエルメスブームはもちろんのことだが、その人気はバッグであり、その中でも一際人気があるのはケリー・バッグ[KELLY BAG]。

その上質さは、アトリエでの制作風景から伺える。パリから自動車で約30分の[パンタン]という小さな街に、アトリエ・エルメス[LES ATELIERS HERMES]がある。

革は「革保管部[Reserve Cuir（フランス語では"Re"の"e"にアクセントがある）]」で保存される。世界中から上質の革が取り寄せられている。

ここでは、温度や湿度に細心の注意を払って保存をしているという。革の保管は難しいのである。

革が使われるとき、革のどの部分を使うかも重要である。

牛革は、ショルダー（首に近い部分）、バット（背中）、ベリー（腹に近い部分）に分けられるが、エルメスに使われるのは丈夫なバット部分だけである。この牛革も、1万頭から30枚しかとれない、無傷なものを使わなければならない。

また、オーストリッチ[ostrich]つまりダチョウの場合も、大きな突起のある部分しか使わないという。

ダチョウの革の突起というのは、毛穴部分で、羽のある部分にしかない。そして、アリゲーター[aligator]の場合、大きな模様のある部分しか使わないのだ。

普通、アリゲーター革の模様の中心をセンターに、左右対称になるように切り抜く。

つまり、1つのバッグを作るのに、2匹のワニが必要になる。そのため、何十年程度では駄目にならないほど丈夫だ。

これは、当初作っていた丈夫な馬具を作っていたためだろうし、馬具といったらエルメスというほど評判で、かのナポレオン3世や、ロシア皇帝ニコライ２世も愛用していたようだ。

　やがて、19世紀にはいり、自動車が発達すると、3代目社長、エミール・モーリス・エルメス[Emile-Maurice Hermes]が『馬具からバッグ』の制作を開始した。エルメスは、馬具作りの経験を生かし、女性用のバッグや財布を手がけるようになったのである。

1903年、フォード社が自動車を販売開始したちょうどそのころである。

エミールの決断は正しかったのだ。エミールには、自動車メーカーの友人がおり、移動手段の転換時期を察したのではないだろうかと考えられる。

アトリエ・エルメスの屋上にはHERMES/SELLIER（鞍屋エルメス）が残っており、今でも完成まで1つ27時間かけて馬具を作り続けている。

これはエミールの願いであった。エミールの死後、彼の部屋はまだ残されているという

wikiより

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http://www.hermes.com/

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グッチ－Gucci

Gucci Fashion Show SS07 part 1 ミラノ、パリ、ニューヨークなどファッションショーをコレクション、2007年　春夏のグッチのファッションショー動画です

Gucci Fashion Show SS07 part 2

ミラノ、パリ、ニューヨークなどファッションショーをコレクション、

2007年　春夏のグッチ,２のファッションショー動画です

グッチファッションの歴史

1920年代

1921年、グッチオ・グッチが出身地フィレンツェに革製品を取り扱う会社とラゲージ専門の小さな店舗をオープン。ロンドンのサボイホテルで勤務していた時代に、英国上流社会の洗練された美的感覚を身につけたグッチは、トスカーナ地方の熟練した職人たちが作り上げる上質の革製品を通じて、母国イタリアに新しい感覚を吹き込みます。

1930年代

開店から数年のうちに、グッチオ・グッチの革製品店には、乗馬をテーマにしたバッグ、トランク、手袋、シューズ、ベルトのコレクションを求めて世界各地から顧客が訪れるようになります。くつわとあぶみをモチーフにしたホースビットの斬新なデザインはこの頃誕生し、後にグッチデザインの永遠のシンボルとして愛されるようになります。

1940年代

ファシスト統制下のイタリアで物資不足に直面しながらも、Gucciは傑出した創造性と豊富な資力を備えた企業としての地位を確立します。当時発表された「バンブーバッグ」は、ブランドを象徴する数多くのヒット商品の1つに数えられるようになります。バンブーバッグは、王族や著名人を中心に今もなお愛用され続けています。

1950年代

1950年代に入り、馬具の腹帯に起源をもつ、トレードマークのグリーン/レッド/グリーンのウェブが大成功を収めます。このウェブは、Gucciブランドであることが一目でわかるデザインとして今も使われています。ミラノ、ニューヨーク、ロンドン、パームビーチ、パリ、ビバリーヒルズに次々とショップを開設したGucciは、高級モダンブランドの代名詞として世界的に名をとどろかせていきます。 1953年にグッチオ・グッチが逝去すると、彼の息子であるアルド、ヴァスコ、ウゴ、そしてルドルフォに経営が引き継がれました。

1960年代

Gucciが発表する商品の数々は、その時代を象徴する著名人たちにこよなく愛され、不朽のデザインとして名声を博します。例えば、ジャッキー・ケネディが生前愛用したGucciのショルダーバッグは、現在も｢ジャッキー O｣の名で多くのファンを魅了し続けています。しなやかなつくりの「ホーボーバッグ」は、エリザベス・テーラー、ピーター・セラーズ、そしてサミュエル・ベケットなど、性別問わず愛されたユニセックスな名品として知られています。クラシックなビットモカシンは、メトロポリタン美術館（ニューヨーク）の服飾部門、コスチュームインスティチュートの永久所蔵コレクションとして展示されています。またフローラシルクスカーフは、グレース・ケリーのためにデザインされた1点として有名です。そして60年代の終わりには、伝説的なインターロックGGロゴが採用されました。

1970年代

Gucciは世界的な事業展開を繰り広げ、かねてからアルドの目標であった極東地域への進出を試みます。香港と東京に店舗を開設したGucciは、量産体制と経営の多角化を充実させる一方、Gucciブランドの代名詞とも呼べるクオリティーの高さとクラフトマンシップの精神を損なうことなく、高級素材や斬新なデザインの追及を続けます。クラシックなデザインが最新のフォルムとカラーで生まれ変わり、新しいカテゴリーの製品が登場したのもこの時期でした。

1980年代

1982年にGucciは一部株式公開をし、50%のシェアを保有するルドルフォの息子マウリッツィオ・グッチにリーダーシップが受け継がれました。

1984年には、ドメニコ・デ・ソーレがGucci Americaの社長に就任しました。

1980年代後半に、バーレーンに拠点を置く投資会社Investcorpは、アルド・グッチとその息子たちから Gucci株の残り50%を取得しました。

グッチは創立後、順調に売り上げを伸ばしましたが、1980年に一度破産寸前の経営状況に追い込まれます

1990年代

Gucciは伝統的なデザインと斬新なアイデアを見事に融合させ、ブランド再生を果たします。

1994年にGucciのクリエイティブ・ディレクターに就任したトム・フォードは、Gucciブランドに大胆さとセンシャルなムードを呼び込みます。この新しいスタイルはセレブリティーや文化人にたちまち人気を博し、ディテールにメタルハードウェアをあしらったシルク製カットアウトジャージードレスは、フォード独自のビジョンを表現した象徴的なアイテムとなりました。ドメニコ・デ・ソーレが

1995年にCEOに就任すると、Gucciは100%株式公開会社として生まれ変わります。また、その経済および財務業績、戦略的ビジョン、管理能力が認められ、European Business Press Federationの

｢1998年ヨーロピアンカンパニーオブザイヤー｣に輝きます。さらに

1999年、GucciはPinault-Printemps-Redouteと戦略的提携を行い、シングルブランドカンパニーからマルチブランドカンパニーへと変身しました。

2000年～ 2000年～ 2004年にデ・ソーレとフォードがそれぞれのポストを退任した後、マーク・リーが

2005年にGucci部門の社長兼CEOに任命されます。今日では、フリーダ・ジャンニーニがクリエイティブ・ディレクターとして指揮を執り、Gucciは引き続き偉大なる遺産を継承しつつ、斬新なアプローチをしていきます。

GGロゴを型押しした上質レザー素材のオリジナルコレクション、「グッチッシマ」は、ジャンニーニ指揮下のGucciから発表されました。

高品質で Gucciならではの強さを表現したグッチッシマは、次世代Gucciブランドの象徴です。

Gucci Gucci by Gucci 「Gucci by Gucci」はグッチの歴史と伝統を450ページに渡って訪ねる旅です。

そのラグジュアリーとスタイルへの絶え間ない追求により、グッチの名は今やイタリアのクラフトマンシップ、最高のクオリティ、そして類稀なる美の代名詞として認識されています。

この本では、グッチのアイコニックな製品と、ブランドの歴史を通してその情熱でブランドイメージを高めていったセレブリティ達の写真により、グッチのストーリーを伝えます。

また「La Pelle Guccisima（グッチッシマレザー）」のブックケースをフィーチャーした特別限定版の「Gucci by Gucci」がグッチのショップで発売される予定です。

http://www.gucci.com/jp/japanese/about-gucci/history/

より引用

グッチファッションの頭脳ともいわれる、

クリエイティブディレクター　フリーダ・ジャンニーニ Frida Giannini

クリエイティブ･ディレクターラグジュアリーファッションの中でも最も名高いブランドの1つ、グッチのクリエイティブ・ディレクターとしてのフリーダ・ジャンニーニの地位を築き上げたのは、彼女のたぐいまれなる才能と情熱的な気質です。

1972年、ローマに生まれたフリーダは、同市のファッションアカデミーで学んだ後、ウェアを扱う小さなブランドのインターンとしてキャリアをスタートさせました。

1997年、フェンディに入社。3シーズンにわたりウェアのデザイナーを務めた後、レザーグッズのデザイナーに任命されました。

2002年9月、ハンドバッグのデザイン・ディレクターとしてグッチに入社。その2年後には、前例のないポストであったアクセサリーのクリエイティブ・ディレクターに就任し、ハンドバッグ、シューズ、ラゲージ、レザーグッズ、スカーフ、ネクタイ、ファインジュエリー、ギフトアイテム、、ウォッチ、アイウェア等のデザインを統括しました。フリーダは、彼女のトレードマークでもある自信と信念をもってそのポジションに携わり、グッチのアクセサリー全体に強いディレクションを打ち出しました。かつてスカーフに用いられた「フローラ」プリントやホースビットモチーフのように、グッチの伝統的なアイコンモチーフを現代に蘇らせることで、その豊かな伝統に新たなエネルギーとモダンでセクシーな魅力を吹き込みました。

2005年3月、フリーダはそれまでのアクセサリー部門に加え、ウィメンズウェアのクリエイティブ・ディレクターに就任。さらに、

2006年1月には、メンズウェアのデザインも兼務することとなり、事実上グッチ全体を統括するクリエイティブ・ディレクターとなりました。以来、フリーダの新鮮で楽しさ溢れるビジョンは、グッチの伝統を知り尽くした上での解釈と相まって、世界中のファッションピープルから絶賛を浴びています。ハリウッドでもその才能が認められ、フリーダのデザインがレッドカーペットを優雅に飾る場面も数多く見られます。フリーダは、クリエイティブ・ディレクターとしての仕事と同様にプライベートもまた、パッションを持って過ごしています。彼女の手がけるデザインの全てを通じて、そのユーモア、知的センス、研ぎ澄まされた審美眼が輝きを放ちます。また彼女はニューウェーブの旗手、デビッド・ボウイのアルバムをこよなく愛する一方、

1950年代のラファエロのアームチェアにも同様の愛情を傾けています。仕事で海外に出かけることも多く、忙しく世界中を飛び回る中で、常にインスピレーションソースと異文化の経験を広げることを心がけています。

このようにバランスの取れたライフスタイルを保っているからこそ、モダンな女性達のニーズを理解することができるのです。

フリーダは、輝かしいキャリアに求められる厳しい要求と、家族や友人との笑いに満ちた親密な絆とをうまく両立させています。

陽気なローマっ子の暮らし方の影響を受けているというフリーダは、温厚で楽観的な明るい性格の持ち主。

まさに真のイタリア人そのものと言えるでしょう。

デザインしているブランドと同じように、フリーダも、ビジネスライフとプラベートライフ両方の拠点としてフィレンツェを選びました。

フィレンツェ市内にあるグッチのオフィスで働き、夫と共に街の中心部にある15世紀に建築されたフラットに住んでいます。

http://www.gucci.com/jp/japanese/about-gucci/creative-directors/frida-giannini/

より引用グッチ本国のサイト

http://www.gucci.com/

グッチに関するファッション通販サイト

ファッション通販　グッチ　財布

 ファッション通販　グッチ　バッグ

 ファッション通販　グッチ　時計

 ファッション通販　グッチ　長　財布

ファッション通販　グッチ　キーケース

ファッション通販　グッチ　リング

グッチ直営店

グッチ青山　東京都港区北青山3-7-6 パラシオタワー1F　TEL：03-5469-1911
グッチ新宿　東京都新宿区新宿3-26-11 新宿高野ビル　　TEL：03-5368-6311
グッチ並木通り　東京都中央区銀座6-6-7 朝日ビル1F　　TEL：03-3289-0003

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ギラロッシュ－Guy Laroche

Guy Laroche Spring Summer 2007
ミラノ、パリ、ニューヨークなどファッションショーをコレクション、2007年　春夏のギラロッシュのファッションショー動画です

世界的に有名なデザイナーなのですが、情報が少ない様子です。

デザイナーはギ・ラロッシュ（Guy LAROCHE）

1921年、フランスのラ・ロシェルに生まれる。

1949年から、ジャン・デッセに師事。

1954年に渡米し、ニューヨークの7番街でプレタポルテの研究をしつつ、フリーランスとして活動。

1957年に創立したフランスのアパレルブランド。

クリスチャン・ディオールに勤務した時は、ピエール・カルダン、イヴ・サンローランと並び「3プリンス」と呼ばれた。

ファショコンより

ファッション通販　ギ・ラロッシュ

現在確認中

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カステルバジャック－Jean-Charles de Castelbajac

Jean-Charles de Castelbajac Spring Summer 2007
ミラノ、パリ、ニューヨークなどファッションショーをコレクション、2007年　春夏のカステルバジャックのファッションショー動画です

1949年モロッコ生まれ。

68年よりデザインの仕事を始める。

71年パリでコレクションをスタートさせ、翌年サントノレ広場にブティックをオープン。凝った素材と派手な装飾で、常に際立つデザインを提唱している。ポスターや食器、ランプなども手掛けている。

アニメのキャラクターや過度な装飾が、今シーズン再び注目を集めている。その元祖とも言えるデザイナーが、ジャン・シャルル・ド・カステルバジャックだ。デビュー以来、常にデコラティブで強烈なインパクトを放ち続ける彼の多才な魅力を探ってみる。

時代の先端を走る男として知られるカステルバジャックは、異国情緒あふれるカサブランカで

1949年、貴族の家柄に生まれた。レインボーカラーは言うまでもなく、ミッキーマウス柄のコートやキャンベルスープ缶柄のポップアートドレス、テディベアをいくつも縫いつけたジャケットなどは、今シーズン我々がキャットウォークで見たような奇抜なファッションや漫画キャラクターモチーフのずっと前から、彼がやり続けていたことである。
カステルバジャックがファッション界にその姿を現したのは、

69年。彼はその当時からはっきりと、パリのスキャパレリやアメリカのボニー・キャシン以来お目にかかったことのないようなユーモアやウイットを、ファッションにとりいれようとしていた。
カステルバジャックは彼独自の方法で、自らのファッションをスポーツウエアとして明確に位置づけた。それがたとえば、フェルトなどの昔ながらの厚手の素材、またはキルティングやダウンを用いたオリジナルの素材をスタイリッシュに使用した、メッセージ入りのパーカであった。それまでスキー場のゲレンデ専用であったスポーツウエアを、パリのサンジェルマン・デ・プレへと連れ出したのだ。彼が使うのは、もっぱら目にも鮮やかなオレンジ、赤、青といったレインボーカラーである。

VOGUEより

本国のサイト
http://www.jc-de-castelbajac.com/

ファッション通販　カステルバジャック

現在確認中

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カールラガーフェルド－Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld Spring Summer 2007 Collection

ミラノ、パリ、ニューヨークなどファッションショーをコレクション、
2007年　春夏のカールラガーフェルドのファッションショー動画です

カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld,1938年9月10日 - ）は現FENDI・CHANELデザイナー。ファッションデザイナーの他に、写真家としても高名である。

1938年ドイツの北西部、ハンブルグに生まれる。

1952年 14歳で、パリに移住。

1954年 16歳の時に IWS（国際羊毛事務局、現ザ・ウールマーク・カンパニー）のコンクールのコート部門で優勝。

ピエール・バルマン、ジャン・パトゥ等のオートクチュールメゾンで仕事をする。

1963年　独立し、プレタポルテに進出。また、クロエ創業者の任命により、クロエのヘッドデザイナーとなる。

1965年　フェンディのデザイナーに抜擢。

1983年　シャネルのデザイナーに就任。

1984年　自身のブランド「カール・ラガーフェルド」をスタート。

1986年　デ・ドール賞(金の指貫き賞)受賞。

1992年　クロエのデザイナーに復帰。

以後、フェンディ・シャネル・自社の４つのメゾンのデザイナーを兼任。

カールラガフェルドのファッションの特徴

ストリート・ファッションをエレガントに表現するという、独特のクリエイティブな世界である。シームなしの袖付け、軽く丈夫なヘム・ライン、すっきりとしたレイヤード等、斬新な手法を多数世に送り出している。

また、服を皮膚と考える彼は、身体をしばらない、着やすい服作りに努め、「重ね着の魔術師」「トータル・ルックの名手」といわれた。

wikiより

ファッション通販　カールラガーフェルド

現在確認中

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イヴ・サンローラン－Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent Summer 2007 Collection 2007年春夏ファッションショー,イヴ・サンローラン－Yves Saint LAURANT。

イヴ・サンローランのファッションショー動画は、ファッション通販で購入する前に、一度みておくと、理解が深まります。

イヴ・サンローランのファッション通販

http://www.yslonline.com/

1962年、イヴ・サンローランがオートクチュールメゾンを発表。イヴ・サンローラン（Yves Saint LAURANT）。

1936年8月1日、アルジェリアのオランに生まれる。イヴ・サンローラン（Yves Saint-Laurent, 1936年8月1日 - ）は「モードの帝王」と呼ばれることもあるファッションデザイナーである。また、彼の名を冠したファッションブランドを指すことも多く、フランスが誇る世界的ブランドとなっている。

1936年　アルジェリアに生まれる。

1953年　IWS主催のデザインコンクールにおいて、カクテルドレスを発表し弱冠17歳で、最優秀賞を受賞。 1954年　クリスチャン・ディオールに迎え入れられる。

1957年　クリスチャン・ディオールが心臓発作で死去し、弱冠21歳で主任デザイナーに就任。

1958年　パリ・コレクションでデビュー。「トラペーズライン」を発表し、好評を得る。

1960年　アルジェリア戦争に徴兵されたことを機に、ディオールを解雇される。

1962年　ピエール・ベルジェ（Pierre Berge ）と共にオートクチュールメゾン「イヴ・サンローラン」を発表。

1966年　「イヴ・サンローラン」のプレタポルテラインである「イヴ・サンローランリヴ・ゴーシュ」のブティックをパリに開設。

1985年　レジオンドヌール勲章を受章。

1993年　デ・ドール賞受賞。サノフィ・ボーテ社に買収される。

1997年　男性服のディレクターにエディ・スリマンが就任

1998年　ジーンズのブランド、サンローランを発表。デザイナーはエディ・スリマン。

1999年　ピノー･プランタン･ルドゥート（ PPR ）社がサノフィ社を買収。PPR社は、イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ及び香水部門をグッチ社に売却。ただし、サンローラン本人とオートクチュール部門は、PPR傘下として残る。